Ремонт стартера своими руками

Казалось бы проще всего снять и выкинуть неисправный стартер, установив вместо него новый. Однако этот вариант далеко не каждому по карману, ведь стоимость у него не шуточная. Так, например, цена на самый дешёвый изготовленный в Китае стартер, на автомобильном рынке равна порядка 55$. Стоимость достаточно высокая, а кому-то и вовсе не посильная. Гарантию на вновь приобретённый стартер дают на два, максимум три месяца.

К тому же если ещё и нет твёрдой уверенности у вас в том, что дело именно в исправности втулок или щеток крышки, то потратить такую сумму достаточно сложно. А вдруг и в самом деле на ремонт придётся потратить сущие копейки в сравнении со стоимостью нового?

Однако имеются причины, наличие которых сразу говорят о необходимости замены старого стартера. К ним можно отнести следующие:

  • Пробег автомобиля со старым стартером превышает 100 тысяч км и в ваших ближайших планах не числится продажа его. Больше того, имеется насущная потребность в постоянной эксплуатации автомобиля, в непосредственной близости нет автомагазинов или авто рынков, где бы можно было быстро приобрести необходимые запчасти.
  • Машина вам необходима каждый день на всём его протяжении.

И в одном, и во втором случае затраты времени на ремонт старого стартера могут обернуться большими убытками тогда как на замену его на новый много времени не понадобиться. При этом снятый стартер можно спокойно отдавать в ремонт или отремонтировать самостоятельно, чтобы иметь запас на всякий пожарный случай.

Далее приводится перечень симптомов, возникновение которых говорит о необходимости ремонта стартера. Чтобы было удобно усваивать информации разобьём её на пункты:

1. Вы повернули ключ в замке зажигания до позиции «стартер», а характерного щелчка, производимого при срабатывании реле, нет и стартер не начинает «крутить». В качестве возможной причины спровоцировавшей неисправность можно назвать неисправность втягивающего реле стартера.

Однако, чтобы это утверждать необходимо выполнить следующие действия:

  • получить подтверждение исправности аккумуляторной батареи;
  • произвести ревизию его клемм и выполнить их чистку в случае обнаружения следов окисления;
  • удостовериться в том, что провод «массы» как на кузове, так и на корпусе двигателя качественно закручены и находятся в рабочем состоянии;
  • проверить поступают ли 12 V от аккумулятора на контакт, управляющий втягивающим реле. Выяснить это можно используя мультиметр или контрольную лампочку на 12 V.

Если аккумуляторная батарея находится в рабочем состоянии, а питание до стартера не доходит, то причина скорее всего кроется в замке зажигания. Если же и с его контактов выходит 12 V, то необходимо разбираться с работоспособностью втягивающего реле (тяговые реле).

2. В момент поворота ключа слышится щелчок из моторного отсека, однако стартер по-прежнему «не крутит». Тут причин тут может быть несколько:

  • неисправность во втягивающем реле;
  • неисправность щёток или их залегание;
  • наличие износа на поверхности коллектора якоря.

Но и в этом случае первоначально начинать надо с состояния аккумулятора, а также проводов от него до стартера. Помимо этого надо произвести проверку состояния клемм и качества их затяжки на стартере (постоянный плюс, а также управляющий контакт, расположенный на реле).

3. Вращение стартера происходит с ощутимым трудом. В этом случае возможными причинами могут быть следующие:

  • износились втулки стартера;
  • произошло загрязнение якорного коллектора;
  • оборвалась или замкнулась обмотка якоря;
  • износились щётки.

4. Имеет место вращение стартера, однако маховик неподвижен. Это может быть последствием неисправности бендикса (шестерня привода) или излома вилки привода.

5. Осуществляется вращение стартера, но не происходит движения маховика, при этом из подкапотного пространства (оттуда где расположен кожух КПП) раздаётся треск или визг. Причина — неисправность заключается либо в бендиксе, либо в износе зубьев на венце маховика.

6. Не происходит остановки стартера после того, как запустился двигатель или он включается в процессе движения автомобиля. Следует искать причину во втягивающем реле, не происходит выхода из зацепления бендикса (шестерня привода) с маховиком. Но также причина может находиться и в замке зажигания.

Признаки неисправности

Способов проверки неисправностей стартера всего 2: по характерным симптомам и по итогам дефектовки после разборки. Основные причины поломок и их признаки.

  • Стартер крутит, но мотор не заводится. Исключив проблемы с системами питания, зажигания, ГРМ и иммобилайзером, можно сделать вывод об изношенных щетках стартера. Чаще всего при износе щеточного узла можно на слух ощутить, что коленчатый вал двигателя вращается медленней обычного. Но прежде чем снимать стартер для ремонта, проверьте надежность крепления клемм, отсутствие на них окислов и уровень зарядки аккумуляторной батареи.
  • Стартер щелкает, но не крутит. Причиной поломки может быть как износ щеток, так и низкий заряд АКБ, окислы на клеммах питающего провода, гибкой массы.
  • Стартер срабатывает, но коленчатый вал не вращается. Визуально слышно вращение якоря пускача, но маховик при этом стоит на месте. Поломка может проявлять себя лишь время от времени. Ремонт стартера своими руками заключается в замене бендикса. В очень редких случаях к подобным симптомам приводит слизывание зубьев на венце маховика или на шестерне бендикса.
  • Не срабатывает втягивающее реле. Соленоид внутри тягового реле при подаче на него напряжения передвигает вилку, вводя в зацепление с венцом маховика шестерню бендикса, и замыкает контактной пластиной клеммы питания электродвигателя. Если после поворота ключа в положение Start не приходит напряжение на управляющий вывод втягивающего, или неисправно само втягивающее реле, контакты попросту не замкнутся для включения электродвигателя.
  • Стартер не перестает вращаться после запуска двигателя. Причина в залипании контактной пластины втягивающего реле.

Основные признаки неполадок стартера

Ремонт и диагностика устройства может потребоваться не только тогда, когда автомобиль не заводится вообще – неполадки, возникающие в работе стартера, возможно выявить на раннем этапе. К первым признакам необходимости скорого ремонта можно отнести случаи, когда стартер:

  • не прокручивается с первого оборота ключа. Это может означать, что проблема кроется в щётках, передающих напряжение на ротор стартера – их надо заменить.
  • при полностью заряженном аккумуляторе начинает работать с задержкой или раскручивается ощутимо дольше. Это также указывает на повреждение и износ щёток или подшипников, из-за которых ротор, движущаяся часть механизма, цепляет обмотку – статор.
  • с задержкой возвращает свои составные части в исходное положение после старта двигателя – это наводит на мысль о повреждении/износе маховика двигателя или шестерни бендикса – детали стартера, которая раскручивает маховик. Свидетельством его поломки также может быть ситуация, при которой бендикс цепляется за маховик, но не может его раскрутить.
  • продолжает вращаться вместе с двигателем. То есть, после раскручивания мотора автомобиля детали стартера не отцепляются от него с помощью возвратной пружины, а крутятся на тех же оборотах, что и маховик двигателя. Скорее всего, вина лежит на засоренном роторе и/или силовых контактах реле.
Рекомендуем:  Как снять шаровую опору

Сценариев поломок стартера может быть много, и если один из них был реализован в вашем автомобиле, необходимо сразу приниматься за ремонт.

Диагностика неполадок и ремонт якоря стартера

В первую очередь следует проверить пробой на корпус. Для этого потребуется мультиметр. При отсутствии прибора «прозвонку» можно выполнить с помощью лампочки.

Что надо смазывать

Когда работает стартер, возникают нагрузки, которые хоть и кратковременные, но довольно большие по своей величине. В момент вхождения шестерни стартера в зацепление с зубчатым венцом маховика, появляется сила, действующая в поперечном направлении к валу стартера.

Такая направленность нагрузки со временем приводит к износу (истиранию) втулок, и они приобретают форму эллипса. При этом происходит смещение вала и зазор между шестернями увеличивается, т. е. происходит перекос зубьев. Стартер с трудом справляется с такой нагрузкой, повышается потребляемый им ток, чем обусловлен повышенный нагрев обмотки и силовых проводов.

В этом случае страдает аккумулятор. В особо тяжёлых ситуациях износ втулок настолько велик, что стартер практически не в состоянии вращать коленчатый вал двигателя, и аккумулятор быстро разряжается. При многократных неудачных попытках возможен почти полный разряд батареи. Если нет возможности прикурить от другого авто или зарядного устройства, то ждать придётся долго.

К тому же пластины батареи могут осыпаться, это чревато покупкой новой АКБ. Получается, что своими неразумными действиями его и погубили. Продлить жизнь втулкам и, соответственно, аккумулятору можно, если вовремя смазать стартер. Каждый может сделать это своими руками, не посещая автослесаря.

Смазать надо не только втулки, но и вал стартера, чтобы продольный ход обгонной муфты не был затруднён. Важно это потому, что при заклинивании муфты с шестерней есть вероятность поломки зубьев. Определить это можно по характерному звуку.

Стартер может быть как с редуктором, так и без него.

Редуктор позволяет снизить потребление тока от аккумулятора. Разобрать его своими руками несложно. Практически весь стартер можно раскидать по запчастям. Наличие шестерён редуктора создаёт сопротивление, которое значительно больше, когда смазки внутри нет либо она превратилась в очень густую мастику.

Смазывание редуктора

Как правило, обращать внимание на стартер нужно раз в 45 000 км, в противном случае своими действиями (или бездействием) можно нарваться на неприятности.

Можно ещё смазать якорь тягового реле, если он заржавел. Перед этим, соответственно, очистить его поверхность от коррозии, чтобы она стала гладкой. Но, желательно, оставить эту деталь без смазки либо нанести её очень тонким слоем, чтобы не затруднить ход при низких температурах и не сделать пылесборником.

Рекомендуем:  Правила регулировки света фар автомобиля ВАЗ 2114

Итак, смазать при техническом обслуживании своими руками нужно:

  • Втулки;
  • Вал стартера;
  • Редуктор (если есть);
  • Якорь тягового реле.

Приобретение необходимых запчастей

Это достаточно ответственный вопрос, и дело тут в том, что имеется несколько разновидностей стартеров, устанавливаемых на автомобили Daewoo. Определить какая именно модель установлена, ограничившись поверхностным осмотром под силу только мастеру, специализацией которого является ремонт стартеров. И конечно же приобретение каких-либо запчастей заблаговременно невозможно. Поэтому делать все покупки только тогда, когда стартер будет снят и выполнены работы по его разборке и проверке.  

Перечень необходимого инструмента.

Определиться с этим вопросом достаточно просто. Для того, чтобы быстро снять и благополучно выполнить на автомобиле Daewoo ремонт стартера вам нужно приготовить:

  • набор торцовых и накидных ключей начиная с 7 и заканчивая 15;
  • крестовую и плоскую отвёртки;
  • торцовую головку, желательно TORX Е5 (Е7);
  • слесарные пассатижи с раздвижными губками, которые среди водителей называются коброй или галочкой;
  • небольшой молоток;
  • старт-кабель (провод, с помощью которого можно осуществить «прикуривание» автомобиля);
  • мультиметр или любой другой измерительный прибор;
  • несколько урезанных ключей на 13. Для их изготовления достаточно с помощью болгарки из одного рожково-накидного ключа на 13, сделать два.

Для того чтобы выполнить эту работу обязательно использование какого-нибудь приспособления, позволяющего подлезть под днище автомобиля (эстакада, подъёмник или смотровая яма). Обусловлено это тем, что на Daewoo стартер располагается на задней стороне двигателя. Непосредственно над ним установлен впускной коллектором, что существенно усложняет процесс демонтажа или установки сверху.

Этапы выполнения этой операции

1. Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. При наличии защиты двигателя в нижней части двигателя, её необходимо демонтировать. Если этого не сделать то не будет возможности открутить крепёжные гайки, фиксирующие наконечники «плюсового» провода и управляющего. Наконечники надо отсоединить.

2. Следует открутить гайку на верхнем крепёжном болту стартера, используя торцовый ключ, имеющий удлинитель. Как правило, с помощью этой гайки выполняют крепление «массового» провода, после откручивания гайки, снимаем его. Теперь можно открутить специальный болт. Однако выполнять эту операцию снизу, достаточно сложно, а потому действовать приходиться практически на ощупь. Лучше всего попробовать его открутить, находясь сверху, так как из этого положения его видно, использовать при этом надо укороченный ключ 13. Нижний болт откручивается в последнюю очередь, после чего стартер можно снять. Сделав это следует внимательно рассмотреть состояние венца маховика. Желательно не полениться и выполнить прокрутку коленвала, используя болт шкива, для того, чтобы произвести осмотр состояния зубьев на протяжении всего диаметра маховика. При сильном износе зубьев, придётся подумать о том, чтобы заменить маховик.

3. Снятие стартера произведено. Перед тем, как производить разборку его необходимо как следует очистить от грязи, а также сделать метки «для себя» на корпусе втягивающего реле и на стартере. Это позволит облегчить и ускорить сборку для новичков.

4. Дальше, используя отвёртку пытаемся провернуть бендикс сначала по часовой стрелке, а потом и против. По хорошему осуществить поворот шестерни можно лишь в одну сторону. Если же она проворачивается и туда и сюда, то бендикс необходимо заменить.

5. Теперь необходимо внимательно проверить состояние передней втулки стартера. У вала якоря во втулке не должно быть никакого люфта. Если он был замечен, что происходит если втулка выбита в виде яйца, то эту втулку надлежит обязательно заменить. При этом надо помнить о необходимости парной замены втулок.

6. На следующем этапе, используя аккумулятор и провода для «прикуривания», производится первоначальная проверка стартера. Для этого надо подсоединить провода к клеммам аккумулятора, после чего минусовой провод цепляется на корпус стартера, а плюсовой — на управляющий контакт у втягивающего реле. При этом должно произойти выдвижение бендикса вперёд и должен раздаться щелчок. Когда этого не произошло, следует произвести замену втягивающего.

7. Следующим шагом будет подключение плюсового провода к контактному болту на втягивающем реле, расположенному снизу. Это должно заставить вращаться якорь стартера, а если нет, то необходимо продолжать разборку стартера дальше с целью отыскания причины, которых может быть не одна.

8. Производим откручивание гайки на нижнем контактном болте втягивающего реле. С помощью отвёртки или торцевой головки TORX Е5 откручиваем три, а на некоторых моделях стартера их только два, болта, фиксирующих втягивающее реле. После чего осуществляется снятие реле со стартера, при этом необходимо вывести хвостовик из его зацепления с вилкой.

9. Берём ключ на 10 и, чтобы отнять «носик» стартера от корпуса двигателя, откручиваем два болта. Используя ключ на 7 выполняем откручивание крепёжных болтов для задней крышки, после чего она снимается.

Рекомендуем:  Что делать, если не запускается мотор?

10. На этом этапе производим изъятие якоря из корпуса вкупе с щёточным узлом. Теперь щёточный узел необходимо снять и проверить. Размер щёток не должен быть меньше 7 мм, они должны двигаться в посадочных местах свободно и не заедая. У задних крышек щёток должна быть жёсткая фиксацию, достаточная для того, чтобы пружины не смогли их вытолкнуть.

11. Вилка снимается с бендикса и осматривается. При наличии на ней неравномерных следов износа или её поломке, она подлежит замене.

12. Снова концентрируем своё внимание на бендиксе. Если к нему нет замечаний по пункту 4, то следует проверить состояние его втулки на предмет её разбития. Необходимо проверить имеется люфт между бендиксом и валом якоря. Если он имеет место, то лучше произвести замену этого бендикса. Для этого необходимо на ограничительное кольцо надеть накидной ключ на 15, по нему ударить молотком, и используя отвёртку снять стопорное кольцо, а за ним без проблем снимется и бендикс.

13. Можно приступать к самому главному — проверке состояния якоря стартера и его исправности. По хорошему, эту работу надо выполнять в первую очередь, ведь если якорь вышел из строя, то всё остальное можно и не начинать делать. Дело тут в том, что стоимость якоря достаточно высока, и найти качественный достаточно трудно. А если учесть стоимость всех остальных, нуждающихся в замене деталей, то может быть проще купить новый стартер.

Тем не менее выполняем очистку якоря от грязи. Производим ревизию обмотки и коллектора якоря с целью определения мест со следами обугливания и подгорания. Желательно чтобы таких следов не было найдено. Используя мелкозернистую наждачную бумагу, производим зачистку коллектора якоря, с помощью острого предмета выполняем очистку канавок на коллекторе. Берём мультиметра и производим проверку обмотки якоря на наличие короткого замыкания. На стрелочных мультиметрах сопротивление должно стремиться к отметке бесконечность, тогда как на цифровых должна высвечиваться единица. Если было обнаружено короткое замыкание, сильный износ или следы подгорания на коллекторе якоря, он подлежит замене.

14. Убедившись в том, что с якорем всё нормально, продолжаем дальше. Теперь мультиметр используется для того, чтобы проверить цепи питания и втягивающее реле. При подключении щупов к втягивающему реле, если якорь реле принял выдвинутое состояние, тестером не должны издаваться никакие звуки. Наличие сигнала говорит о том, что произошла поломка контактов, в результате чего они самопроизвольно замкнулись (именно при этом стартер перестаёт выключаться после запуска двигателя или происходит его самопроизвольное срабатывание в процессе движения автомобиля). Сигнал должен появиться только после вдавливания якоря в реле. Если же сигнал не возникает, то реле придётся менять.

15. Производим замену втулок стартера. Втулки для стартера автомобилей Daewoo реализуются в состоянии готовности к установке, а потому нет необходимости проходить их с помощью развёртки после запрессовки. Втулка задней крышки вытягивается с помощью пассатижей. Запрессовку новой втулки производится посредством несильных ударов молотка, при этом необходимо подкладывать деревянный брусок. Демонтаж втулки «носика» стартера производится с помощью трубки надлежащего диаметра. Таким же способом запрессовывается новая втулка, при этом необходимо следить за тем, чтобы край втулки располагался на несколько миллиметров ниже чем верхушка передней крышки. После запрессовки втулок, в порядке очереди, надеваются крышки на вал якоря и производится проверка на предмет его вращения во втулках. Вращение якоря не должно быть затруднено.

16. Если осуществлялось снятие бендикса, то после того, как он будет установлен на якорь, придётся повозиться со стопорным кольцом. На вал якоря одевается бендикс, затем устанавливается ограничительное кольцо, в заключение ставим стопорное. После попадания стопорного кольца в специальные проточки на валу, можно приступить к натягиванию ограничительного кольца. Выполнение этой процедуры требует терпения и определённых навыков.

17. Теперь всё проверено и заменено. Перед началом сборки стартера, его корпус необходимо очистить от грязи. Вилка одевается на бендикс, и вся эта конструкция вставляется в переднюю крышку. Вилка подпирается с помощью резинового буфера, после чего одевается корпус. Следует обратить внимание на то, что должен произойти зацеп хвостовика реле с вилкой. На поверхность реле, прилегающую к крышке стартера, желательно нанести силиконовый герметик. Производим затяжку болтов, которыми крепится втягивающее реле. К нижнему его контактному болту прикручивается хвостовик от щеточного узла.

Теперь всё готово. Но не следует спешить с установкой стартера на автомобиль. С помощью проводов для «прикуривания», необходимо вновь повторить с собранным стартером, операции, описанные в пунктах 6 и 7. Если все работает как надо, то можно производить установку стартера на его штатное место.

Опубликовано:22 июня 2015

Как проверить своими руками

Не снимая стартер с автомобиля, можно достоверно проверить лишь плохой контакт и факт неисправности цепи управления втягивающего реле. Если стартер не реагирует на поворот ключа в положение Start, перемкните напрямую отверткой силовые выводы втягивающего реле. Срабатывание стартера будет свидетельствовать о неисправности в цепи управления или самом тяговом реле.

Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, в режиме измерения постоянного тока проверьте, приходит ли напряжение на управляющий вывод после поворота ключа зажигания в положение Start. Если напряжение поступает, но втягивающее не срабатывает (нет характерного щелчка), тяговое реле нуждается в ремонте либо замене.

Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендикса стартера.

Характерные поломки

  • Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.
  • Износ коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.

  • Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
  • Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
  • Износ либо неправильный подбор дистанционных шайб, предотвращающих осевой люфт вала якоря.
  • Обгорание контактной пластины втягивающего реле. Перегорание обмотки, межвитковое замыкание катушки соленоида.

  • Износ шестерни вала якоря.
  • Отклеивание магнитов от корпуса стартера.
  • Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.

Ремонтировать или заменить

Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:

  • замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;

  • очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
  • смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
  • полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.

Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.

Диагностика стартера после демонтажа

Для начала, коротко расскажем о главных составных частях стартера, которые полезно знать, даже если вы не планируете заниматься его ремонтом своими руками:

  1. Якорь – осевидная деталь, ротор электродвигателя, крутящий момент которого передаётся на коленчатый вал двигателя. То есть, стартер преобразует электрическую энергию аккумулятора в механическую.
  2. Статор (обмотка) – это неподвижная деталь механизма, взаимодействующая с ротором. Если стартер редукторный, то в нем присутствуют постоянные магниты, усложняющие ремонт этой детали.
  3. Бендикс – маленькая муфта, приводящая в движение маховик двигателя. Когда последний начинает раскручиваться быстрее, возвратная пружина перемещает бендикс в стандартное положение для предотвращения передачи крутящего момента двигателя обратно стартеру.
  4. Втягивающее (или тяговое) реле. Деталь цилиндрической формы и в два раза меньше стартера, находится в его верхней части. Синхронизирует работу всего механизма – при повороте ключа зажигания выдвигает бендикс из корпуса вперед, приводя в движение механизм двигателя автомобиля.
  5. Щётки и щёткодержатели – находятся у задней крышки стартера, подают рабочее напряжение на пластины ротора и повышают КПД электродвигателя во время его работы. Когда ключ возвращается в исходное положение в замке зажигания, напряжение пропадает.

Чтобы выявить модуль, в котором произошла поломка, необходимо очистить его, обработать окисленные контакты наждачной бумагой и подключить аккумулятор – присоединить клеммы и коснуться корпуса стартера свободным концом минусового провода.

Свидетельством исправности втягивающего реле будет громкий щелчок и переместившийся вперед бендикс. Если этого не происходит – необходимо заменить реле на новое.

Если проблема кроется не в реле, следует также проверить изоляцию статор омметром, поврежденную обмотку восстанавливают при помощи пропиточного лака, однако эту операцию при отсутствии опыта работы с электроизмерительными приборами лучше всего доверить специалисту. Если стартер редукторный, то в его конструкции будут присутствовать постоянные магниты, а при их повреждении ремонт провести крайне сложно, поэтому лучше всего купить новый стартер.

Изоляцию ротора также следует проверить, если прочие детали стартера исправны, однако для этого нужно раскрутить шпильки, скрепляющие две половинки электродвигателя, и разобрать его полностью. Если на якоре видны следы гари и копоти – его следует заменить. На коллекторе не должно быть сильного налёта — при его наличии нужно почистить деталь наждачной бумагой. Важно просмотреть все детали на предмет повреждений и загрязнений – муфта должна свободно крутиться в одном направлении и стопориться в другом.

Желательно также заменить щётки вне зависимости от того, являются они причиной поломки устройства или нет – его извлечение заняло у Вас некоторое время, поэтому есть смысл провести профилактику для отдаления момента повторных работ под автомобилем. Щетки крепятся с помощью клемм и пружин, которые прижимают их сверху, для их замены нужно с помощью отвертки снять крышку стартера со стороны замка зажигания.

Даже если на каком-то из этапов проверки после разбора стартера проблема была выявлена и устранена, не следует пренебрегать временем, потраченным на извлечение и разбор – разумно воспользоваться случаем провести полную диагностику и чистку всех его механизмов для снижения вероятности возникновения проблем с устройством в будущем.

Помните о том, что его поломка на дороге скорее всего будет означать вызов эвакуатора, поэтому лучше всего потратить время на него в гаражных условиях.

Щеточный узел

Для доступа к щеточному узлу следует разобрать стартер, как показано на изображении ниже.

Первым делом следует проверить как перемещаются щетки в щеткодержателях. При наличии заеданий следует отшлифовать дефектные места.

Щетки требуется осмотреть на наличие оплавлений и термических повреждений. Особое внимание необходимо уделить месту контакта с коллектором. Незначительные дефекты устраняются шлифовкой.

В процессе эксплуатации происходит износ щеток. Критический размер составляет от 4 мм до 15 мм в зависимости от конструкции. В случае его достижения требуется замена щеток. Их цена составляет от 90 до 1800 рублей в зависимости от марки и модели стартера.

Так нужно ли смазывать стартер

На многочисленных форумах в интернете бытуют различные мнения на предмет того, нужно ли смазывать отдельные части стартера. Сразу стоит сказать, что обильно можно смазывать планетарный редуктор. Этим вы лишь поспособствуете его нормальной работе. Для этой цели лучше использовать: из дорогих смазок LIQUI MOLY Thermoflex или RAVENOL Arctic Green Grease AGG2, из дешевых — “Литол 24”, графитовую смазку, смазки для ШРУСа. Также выбор должен основываться не только на цене, но и на температурном режиме эксплуатации.

Что касается вала редуктора, то для этого лучше использовать перечисленные выше Molykote 3400A Leedfree, Molykote BR 2 Plus, графитовую смазку, Castrol LMX, “Циатим 201”. Выбор опять же зависит от цены и температурных режимов.

Некоторые автолюбители используют в качестве смазочного материала WD-40. Однако мы НЕ рекомендуем вам поступать таким образом, поскольку это средство изначально не является смазкой, и может повредить элементы стартера.

Существует мнение, что необходимо смазывать медно-графитовые втулки на оси якоря. На самом деле это не так! Их нормальному скольжению способствует графит, который нанесен порошковым методом на их рабочую поверхность. Как известно, графит отлично способствует скольжению. При этом на нем не скапливается грязь.

Что касается вопроса о том, чем смазать втягивающее реле стартера и его якоря, то существует рекомендация не смазывать его вовсе. Дело в том, что смазка в этом месте собирает на себе различную грязь, образуя плотный грязевой слой, что несомненно вредит нормальному ходу бендикса. А если эта самая смазка загустевает на морозе, то это тем более будет вредно для упомянутых элементов стартера и грозит аварийными режимами работы вплоть до полного выхода его из строя.

Таким образом, подбор смазки для стартера во многом зависит от условий эксплуатации машины. В частности, от того, при каких морозах она ездит. Главное, чтобы смазка была всегда в нормальной консистенции. Также не забывайте через каждые 40…50 тысяч километров пробега или каждые 2 года делать профилактический осмотр стартера и смазывать его вал и планетарный редуктор. А вот смазывать вал в месте хода бендикса или втягивающее реле не только не имеет смысла но и вредно. Медные втулки также входят в список не смазываемых деталей, а лишь подлежат контролю износа.

Рекомендуем:  Диагностика АКПП: что, где, когда
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: