Куда быстро уходит антифриз и как устранить утечку

Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.

Содержание

Антифриз уходит в двигатель – что делать?

Если вы стали замечать, что уровень антифриза постоянно падает, следует проверить все техническое состояние автомобиля. Чаще всего причиной такого явления становится изношенная головка блока цилиндров. Если своевременно не приступить к решению проблемы, температура силового агрегата значительно возрастает. Это приведет к расширению металла и клину поршней. Чтобы решить проблему, необходимо заменить прокладку или сам блок цилиндров. Обычно распознать протечку в этой детали удается по следующим признакам:

  • Резкое повышение расхода масла.
  • Выделение густого белого дыма из выхлопной трубы.
  • Изменение консистенции моторного масла, появление пузырьков в нем.

Попадание антифриза в масло – достаточно опасное явление. Из-за того, что происходит смешение жидкостей, масло начинает терять свои физические свойства. Становится более густым, вязким. Из-за этого забиваются все внутренние каналы, что негативно сказывается на теплообмене силового агрегата. В будущем это может привести к следующим проблемам:

  • Быстрый расход антифриза.
  • Быстрый износ коренных и шатунных вкладышей коленвала.
  • Чрезмерный износ поршней.
  • Перегрев силового агрегата.

Признаки утечки охлаждающей жидкости

Существует ряд факторов, указывающих на то, что у автомобиля течет антифриз. Среди них:

Значок низкого уровня ОЖ на приборной панели

  • Белый дым из выхлопной трубы. Особенно это актуально для теплого времени года, поскольку так его заметить проще.
  • Выход пара из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения. При этом обычно отмечается, что машина часто перегревается, даже при недалеких поездках.
  • На приборной панели активизируется значок, символизирующий о перегреве двигателя.
  • Стрелка термометра охлаждающей жидкости на приборной панели показывает максимальное или близкое к нему значение.
  • Плохо работает печка. Зачастую в холодное время она подает в салон не теплый, а холодный воздух.
  • Наличие подтеков антифриза на различных элементах подкапотного пространства (патрубках, корпусе радиатора, расширительного бачка системы охлаждения, двигателе и так далее, это зависит от места утечки и конструкции машины) или непосредственно под машиной во время стоянки.
  • Мокрый пол в салоне. При этом жидкость на ощупь маслянистая не напоминающая обычную воду.
  • Падение уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения.
  • Запах антифриза в салоне автомобиля. Он сладковатый, приторный. Такие испарения вредны для человеческого организма, поэтому нужно избегать их вдыхания.
  • Наличие пенообразной эмульсии в расширительном бачке системы охлаждения.

В некоторых случаях возможно появление нескольких признаков одновременно. Это указывает на то, что поломка уже давняя и требует срочного выполнения ремонта.

Проверка целостности узлов системы охлаждения

Если вы не знаете, что делать, если течет или только подтекает тосол без следов течи, то нужно заняться детальной проверкой охладительной системы. Чтобы понять, куда утекает весь хладагент и найти причину, выполните следующие действия:

  1. Выполните диагностику уровня ОЖ в бачке. В идеале уровень расходного материала должен располагаться между двумя отметками — MIN и MAX. Если объем антифриза ближе к минимальной отметке или ниже ее, то жидкость в резервуар следует долить. Диагностика уровня антифриза в бачке проводится на холодном моторе. На горячем двигателе возможно незначительное понижение или повышение объема в резервуаре, это не является проблемой.
  2. При необходимости регулярного добавления тосола в бачок нужно произвести диагностику герметичности охладительной системы, вам нужно обнаружить следы подтеков. Для этого откройте капот и проверьте состояние патрубков системы, подключенных к бачку. Оцените состояние сливных отверстий радиаторного устройства и патрубков, подключенных к нему, а также радиатора печки. Проверьте магистрали, подсоединенные к блоку цилиндров силового агрегата и к датчикам температуры. Проведите проверку патрубков термостата.
  3. Затем проведите диагностику целостности компонентов, в частности, корпуса расширительного резервуара, а также радиаторов отопительной системы и двигателя. Причина, по которой уходит антифриз, может заключаться в повреждении насосного устройства и ГБЦ. Убедитесь, что нет течи из-под помпы, расположенной в нижней части насоса. В этом месте вытекать ОЖ может при износе сальника.
  4. Проведите диагностику состояния термостата. Температура тосола проверяется по датчику в приборной панели, а циркуляция жидкости контролируется на ощупь, в соответствии с изменением температуры магистралей.

Слив антифриза из охладительной системы

Явные поломки

Антифриз предназначен для охлаждения двигателя автомобиля. Жидкость со множеством присадок используется в теплое и холодное время года. Большинство составов позволяют эксплуатировать машину при температуре ниже — 60 градусов. Полное отсутствие охлаждающего средства в системе приведет к быстрому перегреву двигателя, его заклинит, и автомобиль выйдет из строя. Делать капитальный ремонт самого дорого элемента в машине очень дорого, поэтому необходимо внимательно следить за техническим состоянием всех элементов. Наиболее распространенными поломками, которые могут привести к быстрой ощутимой потере уровня антифриза, являются:

  1. Повреждение основного радиатора. Не заметить утечки в этом случае крайне трудно, т. к. под автомобилем будут образовываться подтеки. Если заглянуть под днище, то можно обнаружить капли синего, зеленого или красного цвета. Чаще всего радиатор выходит из строя по причине механического повреждения тонких трубок, которые называются сотами. В большинстве случаев виной тому служат камни, которые могут вылетать на большой скорости из-под колес других автомобилей. Старые машины, которые эксплуатируются более 10 лет, могут столкнуться со ржавчиной на радиаторных трубках. В таком случае они буквально разваливаются из-за коррозии. Аналогичны причины разрушения боковых пластиковых бачков радиатора.

  2. Выход из строя радиатора печки. Скорость утечки из системы охлаждения приблизительно такая же, как и при повреждении основного радиатора, но диагностировать поломку намного сложнее. Очень часто владельцы не понимают, куда уходит антифриз, если нигде не протекает. Вполне вероятно, проблема кроется в механическом повреждении радиатора печки, а тосол капает на уплотнитель в салоне. В таком случае опытные автолюбители советуют обратить внимание на характерный запах в салоне и на сильное запотевание стекол в любую погоду. Чтобы окончательно убедиться в правильности диагноза, необходимо разобрать приборную панель. Если выполнить подобную работу самостоятельно затруднительно, можно обратиться в сервисный центр.
  3. Неполадки расширительного бачка или крышки являются самой распространенной поломкой, поэтому при утечке охлаждающего средства на эти элементы системы стоит обращать внимание в первую очередь. Диагностировать поломку при нарушении герметичности крышки или трещине в верхней части бочонка несложно. В таком случае тосол будет проступать наружу, забрызгивать остальные элементы под капотом. Но при механических повреждениях в нижней части бочонка выяснить причину утечки жидкости крайне трудно. Большинство моделей автомобилей потребуют полного снятия элемента. Если никаких повреждений не выявлено, то не стоит спешить с заменой комплектующих. В первую очередь нужно проверить перепускной клапан, который встроен в пробку. Очень часто он засоряется, что приводит к утечке.

  4. Соединительные шланги внутри системы постоянно подвержены расширению из-за воздействия высоких температур и последующему восстановлению до первоначальных размеров. В холодное время года они могут существенно сужаться в габаритах.
  5. Проблемы с трубками. Несмотря на то что соединительные трубки изготовлены из металла и обычно служат очень долго, из-за механических повреждений выходят из строя и они. Чаще всего причиной этому является временной фактор. Коррозия может распространяться достаточно быстро, и вовремя заметить наличие дефекта непросто. Через трещины в металле жидкость может утекать очень быстро.
  6. Дефекты термостата или помпы. Эти два механизма в автомобиле предназначены для накачивания и регулирования потоков охлаждающей жидкости. В зависимости от модели машины и года выпуска корпус деталей может быть выполнен из металла или пластика. Отремонтировать поврежденные элементы удается редко, поэтому чаще всего рекомендуется заменять важные детали.
  7. Протекание помпы. Если во время диагностики удалось заметить, что лужица из антифриза образуется на месте, где расположен водяной насос, то в большинстве случаев причиной утечки является помпа. Но точно отследить место утечки крайне непросто, т. к. современные модели автомобилей оснащены всевозможными кожухами, пыльниками, сальниками, защитами днища и прочими элементами, которые могут накапливать стекающий антифриз. Сама по себе помпа является очень прочным и цельным изделием, поэтому чаще всего утечка появляется из-за проблем с сальником или прокладки, которая располагается между фланцем насоса и блоком цилиндра. Дополнительные сложности ожидают владельцев переднеприводных автомобилей, т. к. помпа обычно расположена под крышкой газораспределительного механизма.

Ремонт клапана расширительного бачка Opel

На многих автомобилях Опель устанавливается крышка расширительного бачка с двумя клапанами (GM 001834583), один из них является впускным и не позволяет понижаться давлению ниже нормы при разрежении. Второй из клапанов является выпускным, именно он часто срабатывает слишком поздно, виной тому является очень жесткая пружина. Чтобы ход клапанного механизма сделать более мягким, пружину следует обрезать, для этого нужно демонтировать детали из крышки. Ремонт производим следующим образом:

  • с помощью шлицевой отвертки снимаем уплотнительную резинку, поддев ее сбоку;
  • переворачиваем крышку, вынимаем механизм;
  • поддеваем с помощью той же отвертки колпачок выпускного клапана с внутренней стороны устройства, достаем пружину;                       
  • отрезаем приблизительно два с половиной витка (всего их 8), удаляем маленькую часть;
  • собираем клапан в обратном порядке, утопив колпачок с пружинкой вниз до щелчка, он фиксируется на двух защелках;
  • ставим на место механизм, уплотнительную прокладку, заворачиваем крышку, проверяем работу устройства на ходу.

Если расширительный бачок все равно будет раздуваться, можно пружину еще подрезать на полвитка. Обычно этот способ хорошо помогает, часто пробки с двумя клапанами устанавливают не только на Опель, но и на Ладу Калину.

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

Патрубки проверяют путём визуального осмотра

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Зачастую обнаружить утечку можно по лужице под автомобилем или использовать картон, если утечка незначительная

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

  1. Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
  2. Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.

    Проверить расширительный бачок можно при помощи насоса с манометром

  3. Посредством насоса создают давление в системе охлаждения, не снимая бачок. Таким образом, есть вероятность, что течь удастся обнаружить быстрее.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

При подаче давления в систему удаётся выявить места протечек

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

Одним из эффективных способов поиска утечки ОЖ является диагностика с помощью ультрафиолетовой лампы

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Этот отрывок (второй) взят из статьи: https://maslo.biz/antifreeze/uhodit-a-podtekov-net.html

Причины уменьшения охлаждающей жидкости

Спровоцировать уменьшение антифриза в расширительном бочке без видимых на то причин может множество факторов. В большинстве случаев проблема вызвана следующими явлениями:

  • Фактор сезонности. Нередко падение уровня антифриза связано с изменением климата. В таком случае уменьшение уровня жидкости – вполне нормальное явление. Когда температура воздуха снижается, объем жидкости уменьшается.
  • Невнимательности автовладельца. Нередко водители плохо закручивают крышку расширительного бачка, вследствие чего внутри увеличивается давление. Вследствие этого части антифриза вытекает из неплотно закрытой горловины. Проще всего выявить проблему в зимнее время. Тогда мотор начинает выделять белый дым из радиатора. Решить проблему очень просто – достаточно просто плотно закрыть крышку.
  • Разгерметизация системы охлаждения. В таком случае антифриз начинает попадать вместе с горючим в цилиндры. Распознать проблему можно по выделению белого дыма из выхлопной трубы. Также на масляном щупе появляется белый налет.

Если система охлаждения теряет герметичность, циркуляция антифриза нарушается. Вследствие этого через треснувшие или прогоревшие участки в головке блока цилиндров в сами цилиндры начинает попадать охлаждающая жидкость. Из-за подобной проблемы могут возникнуть крайне серьезные последствия. Часть охлаждающей жидкости попадает в масло, что изменяет его технологические свойства. Вследствие этого на поверхности силового агрегата образуются отложения, нагар. Это приводит к снижению его работоспособности.

Как устранить утечку антифриза

Однако самый главный вопрос, интересующий автолюбителей в данном ключе, заключается в том, как устранить утечку тосола? Метод устранения напрямую зависит от причины, по которой охлаждающая жидкость вытекает из системы охлаждения. Первое, что вы должны помнить перед выполнением проверки и ремонта, — как правило, большая утечка охлаждающей жидкости происходит на горячем двигателе. Поэтому, перед выполнением работ нужно прогреть силовой агрегат до рабочей температуры или хотя бы дать поработать ему в течение 3…5 минут на 2000…3000 об/мин. Обычно этого достаточно для появления течи антифриза.

Повреждение радиатора

Это одна из наиболее распространенных и простых для диагностики проблем. Ее можно диагностировать по подтекам антифриза на корпусе радиатора или по появлению антифриза на коврике под передним пассажирским креслом, когда течет тосол из печки. Во втором случае, для выполнения диагностики, необходимо отсоединить подводящий и отводящий патрубки отопителя и соединить их друг с другом (закольцевать). Если после этого падение уровня антифриза прекратится — значит, поврежден радиатор или кран отопителя. Самостоятельно ремонтировать радиатор нежелательно. Рекомендовано обратиться в специализированную мастерскую для того, чтобы его запаяли. Если радиатор старый — лучше попросту заменить новым.

Сюда же можно отнести выход из строя крана, подающего ОЖ к печке (в машинах, конструкцией которых он предусмотрен, на автомобилях ВАЗ уходит антифриз именно из-за этого краника). Если охлаждающая жидкость вытекает с него или с его патрубков, то необходимо провести его замену.

Утечка антифриза в двигатель

При пробитии прокладки ГБЦ в бачке появляется эмульсия

В случае, если антифриз попадает в двигатель, то причиной этому служит пробитая прокладка головки блока цилиндров, механическое изменение геометрии ГБЦ вследствие повреждения, появление в ней трещины или ее значительная коррозия. При попадании антифриза в цилиндры двигателя из выхлопной трубы идет белый дым, являющийся результатом сгорания охлаждающей жидкости. Также зачастую при этом масло из двигателя попадает в систему охлаждения, образовывая в расширительном бачке пенообразную эмульсию. Еще может иметь место белый налет на свечах зажигания.

Самый простой вариант, позволяющий обойтись «малой кровью» — это пробитие прокладки ГБЦ. В этом случае ее нужно просто заменить на новую. Гораздо хуже дело обстоит в случае, если головка блока цилиндров повреждена. Тогда ее нужно тщательно проверить, а при необходимости отшлифовать на специальном станке. Самый затратный вариант — полная ее замена.

Расширительный бачок

Если корпус расширительного бачка и/или крышки с прокладкой на нем старые, то велика вероятность, что на них имеются микротрещины. Другой вариант — пропускает защитный клапан на упомянутой крышке. Самое простое в данном случае — заменить крышку и установить новую прокладку. Более сложное — заменить бачок целиком (в том числе с крышкой).

Поломка помпы

В случае, если теряет герметичность уплотнитель помпы или износился её подшипник, то из водяного насоса начинает течь антифриз. Обычно прокладка выходит из строя из-за банальной старости или же по причине механического повреждения (например, при неправильном монтаже узла, слишком сильном моменте закручивания и так далее). Устранить такую неполадку достаточно просто. Для этого нужно заменить упомянутую прокладку на новую. Главное при этом подобрать уплотнитель соответствующего размера и формы или же нанести специальный герметик. Эту процедуру можно сделать самостоятельно или делегировать эту процедуру работникам автосервиса или станции технического обслуживания. А вот при люфте подшипника выход только один — замена узла.

Причины утечки антифриза

Теперь предлагаем узнать, что делать с машиной и как остановить и устранить течь расходного материала. Рассмотрим поочередно причины, по которым вылился или испаряется хладагент, а также варианты их устранения.

Повреждение трубок, шлангов, прокладок

Проблема протекания через шланги считается одной из распространенных. Повреждение патрубков и прокладок происходит в результате их длительного использования, в ходе износа и старения. Наши соотечественники сталкиваются с проблемой зимой или с наступлением весны, при скачках температуры. Проблема повреждения может быть обусловлена и механическим воздействием на шланги и прокладки.

Как исправить

Проблема вытекания ОЖ обычно наблюдается в местах соединения патрубков с узлами и агрегатами. При ненадежной фиксации хомутов, крепежных элементов, ослабленные компоненты необходимо затянуть. Для диагностики неисправности оставьте машину минимум на один день, а под двигатель положите картон. Внимательно проверьте все патрубки на предмет целостности, поврежденные компоненты подлежат замене. То же самое касается хомутов и прокладок.

Трещина в бачке

Если тосол бежит из системы по причине поврежденного расширительного бачка, то проверить состояние резервуара несложно. Обычно трещины видны сразу — вокруг повреждений имеются мокрые следы ОЖ. Иногда повреждение заметить сложно, если трещина появилась на дне бачка, но и в этом случае, если внимательно присмотреться, ее можно выявить.

Способы устранения проблемы

Вариантов устранения проблемы два:

  1. Заменить бачок. Этот вариант более практичный, поскольку он поможет полностью устранить проблему. Для замены бачка потребуется открыть заливную крышку и слить всю охлаждающую жидкость из системы в тару, отсоединить хомуты и патрубки, а также крепление резервуара. Поврежденный бачок извлекается и меняется на новый. Надежно подключаются и фиксируются хомуты и магистрали, после чего в емкость заливается слитый антифриз.
  2. Бачок можно попытаться отремонтировать, но предупреждаем сразу — этот вариант менее практичный. Обычно к нему прибегают те, кто хочет сэкономить на замене. Отремонтировать бачок можно, если повреждение незначительное. Если трещина большая — то его необходимо заменить. Для ремонта можно попробовать растопить паяльником поврежденное место так, чтобы расплавленный пластик закрыл трещину. Такой вариант актуален для маленьких повреждений. Для более значительных трещин можно использовать холодную сварку, продающуюся в любом автомагазине. Тосол из системы сливается, после чего бачок демонтируется. Резервуар необходимо тщательно промыть водой с моющим средством изнутри и высушить. После этого поврежденное место следует зачистить мелкозернистой наждачкой и обработать растворителем, чтобы обезжирить. Затем на трещину наносится слой холодной сварки, необходимо зацепить пространство на 2-3 мм вокруг повреждения. В зависимости от типа холодной сварки, время полного высыхания может составлять от нескольких часов до нескольких дней, более подробно читайте в инструкции. Когда сварка высохнет, попробуйте налить воду в резервуар и проверить качество выполненных работ. Если проблема вытекания осталась, то бачок придется полностью менять.

Трещина в расширительном бачке

Неплотно закрытая крышка бачка

Такая проблема является следствием невнимательности водителя. Если пробка на резервуаре закручена не до конца, то она просто не сможет сдерживать напор от давления расходного материала, поступающего в бак. Охлаждающая жидкость будет уходить из емкости через неплотное соединение. Особенно активно это происходит при работе силового агрегата. В холодное время года определить эту проблему можно по появлению белого пара, появляющегося в области решетки радиатора. Чтобы устранить проблему, достаточно плотно закрыть пробку.

Проблемы с радиатором отопителя и двигателя

Вне зависимости от модели авто, радиаторное устройство двигателя располагается в передней части транспортного средства. Проблемы течи из радиатора обычно возникают в результате его длительной эксплуатации или повреждения. Поскольку по схеме антифриз циркулирует по двум радиаторам — силового агрегата и отопителя, выйти из строя может одно из радиаторных устройств. Варианты устранения течи в данном случае будут аналогичны.

Отдельно нужно сказать о проблемах в работе радиаторного устройства печки. Выход из строя этого узла можно определить по запотеванию стекол в салоне. При сильной течи на коврике в районе переднего пассажирского кресла появятся следы антифриза. В этом случае необходимо разбирать переднюю часть центральной консоли и искать сам радиатор. Чтобы точно удостовериться в том, что отопительный узел потек, можно соединить входную и выходную трубки устройства. Если течь в результате прекратилась, то проблема кроется именно в радиаторном устройстве печки.

Демонтаж поврежденного радиатора печки

Решение проблемы

Одним из методов ремонта устройства считается прочистка внутренних поверхностей. Радиатор может перестать выполнять свои функции из-за отложений и грязи, которые скопились внутри. Для очистки желательно использовать керхер, но подойдет и обычный шланг с водой, вам потребуется создать необходимый напор. Принцип очистки зависит от типа загрязнений:

  1. Если проблема заключается в накипи и прочих отложениях, то наиболее оптимальным вариантом будет использование специального очистительного средства. Его необходимо растворить в воде и залить внутрь радиатора, но при этом учитывайте рекомендации и инструкцию, указанную на этикетке. Отверстия радиаторного устройства нужно заранее заглушить, чтобы жидкость не вышла и смогла растворить образовавшиеся загрязнения. После того, как время прочистки будет выдержано, средство сливается, а внутренние полости радиаторного узла тщательно промываются водой.
  2. Если загрязнения масляные, то для очистки используйте органические растворители, к примеру, уайт-спирит или бензин, подойдет и сольвент. В области шлангов перед прочисткой надо удалить всю загустевшую массу. После этого в радиаторное устройство заливается небольшой объем растворителя, а все отверстия заглушаются. Затем радиатор необходимо потрясти. Когда очистка будет завершена, радиатор подлежит промывке (видео снято и опубликовано каналом Kalinin).

Серьезная проблема, связанная с подтекание и испарением — повреждение радиатора. Протекать узел может в разных местах:

  1. При наличии трещины в месте подключения пластиковой магистрали к стальному корпусу узла можно воспользоваться эпоксидной смолой либо герметиком. На практике метод позволит временно решить проблему. В итоге трещина будет увеличиваться, что приведет к необходимости замены устройства.
  2. Если антифриз ушел из патрубков радиаторного устройства, для устранения проблемы используются герметики. Но применять можно только специальные герметичные средства для охладительной системы. Такое средство добавляется в антифриз. Когда двигатель запускается и жидкость циркулирует по системе, средство должно затягивать имеющиеся трещины и повреждения, если они не критичные. «Дедовский» способ — вместо специального средства использовать горчицу в порошке. Она разводится в воде и заливается в антифриз, но качество результата мы гарантировать не можем.
  3. Если повреждение узла серьезное, то поврежденные соты или трубки подлежат замене. Для выполнения ремонта потребуется их перепаять или переварить, вам понадобится паяльник или сварочный аппарат. Еще вариант — заглушить один из поврежденных контуров, пережать концы поврежденных элементов.
  4. Иногда решить проблему позволяет холодная сварка. Поврежденную поверхность тщательно прочищается от загрязнений и обезжиривается. После на нее наносится сварка.

1. Аргонная сварка радиаторного устройства 2. Использование холодной сварки 3. Промывка устройства напором воды

Потеря герметичности помпы

О протечке помпы свидетельствует появление запаха ОЖ в салоне авто, запотевание стекол. Возможно снижение заряда АКБ на щитке приборов. Если открыть капот, то можно увидеть на шкиве помпы следы антифриза, мотор авто должен быть заглушен.

Варианты устранения течи

Лучший вариант ремонта помпы — ее замена. Некоторые автовладельцы меняют сальник помпы, в результате устройство может дальше использоваться. Этот метод непростой и реализовать его самостоятельно сложно и обычно нецелесообразно. Если антифриз может вытечь и улетучиваться из-за помпы, то обычно требуется замена и подшипника, поэтому целесообразно поменять элемент полностью.

Если хотите сэкономить, то можно использовать дорогой герметик для охладительной системы, но помогают они не всегда. Использование дешевых герметичных средств приведет к другим проблемам, поскольку в их составе обычно содержатся элементы, являющиеся абразивами. А эти вещества могут еще сильнее навредить устройству

Проблемы с термостатом

Термостат со старой и новой прокладками

Повреждение прокладки устройства. Определить неисправность можно по появлению следов подтеков в районе установки устройства. Зачастую это является причиной постарения и износа прокладки. Иногда приходится потратить время, чтобы определить течь, поскольку поток уходящей охлаждающей жидкости будет не значительным.

Способ устранения течи

Вариантов устранения утечки два — либо заменить одну прокладку, либо менять весь термостат. Обычно ресурс прокладки аналогичен сроку эксплуатации механизма. Поэтому поменяв ее, в скором времени вы можете столкнуться с необходимостью замены и термостата. Как это сделать:

  1. Заглушите двигатель, подождите пока он остынет.
  2. Откройте капот и найдите место расположения механизма.
  3. Отверткой ослабьте болты на хомутах отводящей магистрали радиаторного устройства.
  4. Также надо ослабить хомуты и на подводящем патрубке помпы и магистрали, которая соединяет механизм с выпускным шлангом.
  5. Демонтируйте старый термостат и замените его на новый. Либо же поменяйте прокладку. Действия по сборке производятся в обратном порядке.

Смешивание с моторным маслом

Серьезная проблема — попадание тосола в моторное масло или камеру сгорания. Самостоятельно обнаружить неисправность проблематично. Залитые антифризом свечи, появление на них белого налета и белый дым из глушителя — первостепенные признаки попадания ОЖ в масло.

Белый дым из выхлопной трубы

Что нужно сделать

Варианты устранения могут быть разными в зависимости от причины:

  1. Повреждение или износ прокладки головки блока цилиндров. Ликвидировать такую неисправность сложно своими силами, лучше обратиться за помощью на СТО. Придется полностью снимать головку блока, аккуратно удалять остатки старой прокладки с торцевых частей ГБЦ. Поставить новую прокладку тоже непросто — она должна быть установлена максимально плотно и надежно.
  2. При повреждении блока цилиндров надо снимать двигатель и пытаться его заварить. Эту операцию надо доверить квалифицированным специалистам.

Трудности при диагностике

Несмотря на то что все подобные причины относятся к явным, самостоятельно установить, куда уходит антифриз из расширительного бачка, удается не всегда. Например, очень часто повреждение патрубков остается незаметным для невооруженного глаза. В таких случаях опытные автолюбители советуют дать двигателю полностью остыть, тщательно высушить руки и внимательно прощупать каждый соединительный элемент. Микротрещины обязательно дадут о себе знать, и на шланге будут образовываться подтеки охлаждающей жидкости.

Сложнее обстоят дела с дефектами хомутов. Коварство заключается в том, что на месте соединений жидкость будет скапливаться крупными каплями, затем попадать на разогретую поверхность и моментально испаряться. Обратить внимание на наличие проблемы поможет характерный запах тосола. Он ощущается при открытом капоте или в салоне. Если утечка происходит по причине неплотного соединения в труднодоступном месте, то, скорее всего, придется внимательно изучать состояние системы на яме.

Еще один нюанс связан с защитными элементами под днищем машины. Например, причиной утечки может послужить неисправность с прокладками, установленными в помпе. Но капли при этом будут попадать на защитный кожух, и пятна тосола будут образовываться в области под радиатором. В таком случае можно долго искать истинную причину поломки.

Лучший совет в таком случае — снять защитный кожух и внимательно изучить состояние всех основных составляющих системы охлаждения.

Утечка тосола из-за пробитой прокладки головки блока

Если пробита прокладка ГБЦ, антифриз из ОС также будет убывать, причем, жидкость не всегда уходит в масляный картер, она может попадать в цилиндр, а затем вместе с выхлопными газами вылетать из глушителя. Но в любом случае при пробитой ПГБЦ:

  • мотор подтраивает, или один (два) цилиндра не работают полностью;
  • ухудшается тяга;
  • появляется детонация;
  • перегревается двигатель.

Если прокладка только начала «травить», все эти признаки почти незаметны, но автомобиль все равно в некоторой степени теряет мощность, мотор грееется, охлаждающая жидкость понемногу уходит. Основные признаки пробитой прокладки:

  • густой белый дым из трубы глушителя на прогретом ДВС;
  • чисто вымытые электроды свечи зажигания неработающего цилиндра;
  • эмульсия вместо масла в двигателе;
  • постоянное выкидывание антифриза из расширительного бачка;
  • наличие пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости.

При отсутствии определенного опыта за замену ПГБЦ браться не стоит, здесь есть немало нюансов, о которых вы можете не знать. Дело в том, что при пробитой прокладке может деформироваться поверхность головки блока, прогорать ГБЦ в районе камеры сгорания, перегородка на блоке между цилиндрами, нередко при перегреве «садятся» поршневые кольца.

Лишь опытный специалист может определить состояние двигателя после пробоя прокладки, и не всегда получается «отделаться» только ее заменой, после перегрева мотора может потребоваться даже капитальный ремонт.

Рекомендуем:  Как поменять тормозные диски в автомобиле
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: