Как самостоятельно поменять амортизаторы и стойки

Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов. Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние. Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.

Содержание

Порядок действий

Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

    • Снимете уплотнитель моторного отсека, а также другие элементы, препятствующие доступу к верхней опоре стойки.

    • Сняв заглушку, приоткрутите гайку крепления штока стойки к верхней опоре. Это делается головкой с удлинителем, и воротком пока машина стоит на колесах, а стойка не снята. Делать это на снятой гораздо тяжелей, ведь придется искать инструмент для фиксации штока от прокручивания.
    • Приоткрутите крепление колеса, и поднимете машину домкратом так, чтобы колесо не касалось пола. Для страховки обязательно подставьте под машину подставку.
    • Снимете колесо. Железной щеткой очистите резьбовое соединение шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, винт, крепящей тормозной шланг, а также болты крепления к стойке поворотного кулака. Смочите их вэдэшкой или керосином.
    • Отверните гайку крепления шарнира стабилизатора, винт крепления тормозного шланга. Если машина оборудована системой АБС, снимите со стойки трубку с проводами датчика.

    • Отвернете гайки с болтов крепления кулака к стойке. Выбейте болты молотком. На некоторых автомобилях придется извлечь еще и втулку. После извлечения болтов стойку ничто не держит внизу.
    • Отверните гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Снимете стойку в сборе с опорой и пружиной.
    • Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
    • Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
    • Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
    • Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
    • Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не

      забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.

    • Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
    • Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
    • Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
    • Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.

    Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы. Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес. А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

    Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

    Задняя ось

    Зачастую на легковых автомобилях задняя ось комплектуется лишь амортизирующим элементом (в отличии от передней оси, где амортизатор устанавливается в патрон, а весь узел именуется стойкой). В таком случае для замены вам потребуется отвинтить верхние и нижние крепление. В случаях когда амортизатор расположен отдельно от пружины, вам не потребуются стяжки, а сам процесс займет гораздо меньше времени.

    Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

Необходимые инструменты

  • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
  • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

    Пример штуцера-нагнетателя

  • Съёмник стопорных колец.
  • Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
  • Верстак и мощные тиски.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Как поменять амортизаторы. Замена стоек своими руками

Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов.

Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние.

Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.

Как определить неисправность амортизаторов

Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.

Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.

Читайте также:  Комплектации фольксваген туарег: технические характеристики

Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.

  • Домкрат.
  • Набор головок с воротком и удлинителями.
  • Набор рожковых и накидных ключей.
  • Крестовая отвертка.
  • Железная щетка.
  • Подставка под автомобиль.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Стяжки пружин.
  • ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
  • Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.

Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

    • Снимете уплотнитель моторного отсека, а также другие элементы, препятствующие доступу к верхней опоре стойки.

    • Сняв заглушку, приоткрутите гайку крепления штока стойки к верхней опоре. Это делается головкой с удлинителем, и воротком пока машина стоит на колесах, а стойка не снята. Делать это на снятой гораздо тяжелей, ведь придется искать инструмент для фиксации штока от прокручивания.
    • Приоткрутите крепление колеса, и поднимете машину домкратом так, чтобы колесо не касалось пола. Для страховки обязательно подставьте под машину подставку.
    • Снимете колесо. Железной щеткой очистите резьбовое соединение шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, винт, крепящей тормозной шланг, а также болты крепления к стойке поворотного кулака. Смочите их вэдэшкой или керосином.
    • Отверните гайку крепления шарнира стабилизатора, винт крепления тормозного шланга. Если машина оборудована системой АБС, снимите со стойки трубку с проводами датчика.

    • Отвернете гайки с болтов крепления кулака к стойке. Выбейте болты молотком. На некоторых автомобилях придется извлечь еще и втулку. После извлечения болтов стойку ничто не держит внизу.
    • Отверните гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Снимете стойку в сборе с опорой и пружиной.

    • Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
    • Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
    • Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
    • Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
    • Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не

      забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.

    • Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
    • Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
    • Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
    • Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.

    Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы.

    Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес.

    А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

    Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

    Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

    Прокачка амортизаторов

    Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.

    • Повернуть амортизатор штоком вниз и не спеша сжать его. Задержать его сжатым на несколько секунд.
    • Не вытаскивая шток перевернуть амортизатор на 180°. Удерживайте его в этом положении еще несколько секунд.
    • Вытяните шток на сколько возможно.
    • Повторите процедуру минимум 5 раз. В случае обнаружения провалов, нужно повторить процедуру сначала.
    • Убедитесь в том что амортизатор находясь в рабочем положении имеет легкий ход сжатия и требует усилия для выполнения растяжения.
    • После удачной прокачки хранить его в вертикальном положении штоком вверх до момента установки.

    Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.

Когда нужна замена передних амортизаторов?

Периодичность замены амортизаторов зависит от трех факторов – качества изделия, соответствия массе транспортного средства и манеры езды. По этой причине время службы амортизаторов у владельцев авто отличается. У одних замену нужно проводить один раз в год, другие же спокойно ходят от 3–7 лет. Опытные водители легко определят неисправность амортизатора во время движения. Уже при скорости свыше 70 км/час автомобиль начинает «плавать» по дороге, а при наезде на ямы, происходит подпрыгивание кузова машины, сопровождающееся приглушенными звуками.

Замена передних амортизаторов

Также проверить исправность можно надавив на крыло транспортного средства и отпустив в нижней точке хода. Если амортизатор годен, он сразу же вернет ТС в исходное положение без колебаний. Кроме того, техобслуживания не избежать, когда на опоре пружин амортизатора имеются коррозийные следы. Оставлять это без внимания нельзя, потому что в скором времени тарелка пружины может оторваться. Подтеки масла – это тоже не пустяки, так как при отсутствии давления в устройстве, его работа по гашению колебаний попросту не будет выполняться. Если есть коррозия или деформация штока поршня, она приведет к выходу из строя сальника, а это гарантирует сбои в работе ходовой части и тормозной системы.

Стоит заметить, что замена задних амортизаторов, так же как и передних проводится комплексно, заменять детали необходимо с обеих сторон, даже если несправна только одна.

Порядок действий

Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

    • Снимете уплотнитель моторного отсека, а также другие элементы, препятствующие доступу к верхней опоре стойки.

    • Сняв заглушку, приоткрутите гайку крепления штока стойки к верхней опоре. Это делается головкой с удлинителем, и воротком пока машина стоит на колесах, а стойка не снята. Делать это на снятой гораздо тяжелей, ведь придется искать инструмент для фиксации штока от прокручивания.
    • Приоткрутите крепление колеса, и поднимете машину домкратом так, чтобы колесо не касалось пола. Для страховки обязательно подставьте под машину подставку.
    • Снимете колесо. Железной щеткой очистите резьбовое соединение шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, винт, крепящей тормозной шланг, а также болты крепления к стойке поворотного кулака. Смочите их вэдэшкой или керосином.
    • Отверните гайку крепления шарнира стабилизатора, винт крепления тормозного шланга. Если машина оборудована системой АБС, снимите со стойки трубку с проводами датчика.

    • Отвернете гайки с болтов крепления кулака к стойке. Выбейте болты молотком. На некоторых автомобилях придется извлечь еще и втулку. После извлечения болтов стойку ничто не держит внизу.
    • Отверните гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Снимете стойку в сборе с опорой и пружиной.

  • Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
  • Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
  • Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
  • Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
  • Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не

    забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.

  • Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
  • Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
  • Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
  • Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.

Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы. Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес. А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

Задняя ось

Зачастую на легковых автомобилях задняя ось комплектуется лишь амортизирующим элементом (в отличии от передней оси, где амортизатор устанавливается в патрон, а весь узел именуется стойкой). В таком случае для замены вам потребуется отвинтить верхние и нижние крепление. В случаях когда амортизатор расположен отдельно от пружины, вам не потребуются стяжки, а сам процесс займет гораздо меньше времени.

Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

Необходимые инструменты и материалы

  • Домкрат.
  • Набор головок с воротком и удлинителями.
  • Набор рожковых и накидных ключей.
  • Крестовая отвертка.
  • Железная щетка.
  • Подставка под автомобиль.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Стяжки пружин.
  • ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
  • Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

  • Гашение колебаний колес и кузова;
  • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
  • Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Как определить процент износа шин (резины)

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

https://www.youtube.com/watch?v=q7KCWina3Nc

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

  • Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;
  • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
  • Стойка отличается более высокой ценой;
  • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
  • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
  • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

  • Протечки жидкости;
  • Деформации и механические повреждения корпуса;
  • Повреждения штока или поршня;
  • Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Статья по теме: Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете  ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Это интересно: Как заменить датчик АБС в гаражных условиях

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

К сведению: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

По теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Читайте также:  Ремень грм на ваз 2108: замена своими руками

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Этот отрывок (второй) взят из статьи: https://smotri-dtp.ru/obsluzhivanie/zamena-amortizatora-perednej-stojki.html

Ford Mondeo Черный Mondeрлак › Бортжурнал › 032. Замена передних стоек амортизаторов.

Ну так вот… После обнаружения потекшей стойки амортизатора с правой стороны и порядком поднадоевшего дребезга на малейших неровностях — были прикуплены некоторые запчасти и отвезены на дачу…

Менять стойки решил сам… Из инструмента требуются: Высокая и низкая головки на 18 Шестигранники на 5 и на 6 Накидной ключ на 15, на 10 Накидной изогнутый ключ на 18 (я не смог найти такой в ближайших магазинах около дачи, пришлось изощряться при помощи головки и газового ключа) набор TORX’ов (нужен всего один, но на сколько — не могу сказать)

Приступим к замене, на примере правой (вытекшей) стойки.

Итак, ослабляем колесные гайки, поднимаем машину, отворачиваем колесо… Видим вытекшую стойку, она вся в масле

Аккуратно обстукиваем отверткой и отсоединяем датчик положения колеса. Выводим его провод из крепления в скобе. Аккуратно выводим тормозной шланг из крепления к стойке

Так как я запланировал сразу заменить передние диски и колодки, поэтому я снимал суппорта. Если вы не планируете менять диски и колодки — процедуру откручивания суппорта и диска можно пропустить. Головкой на 18 и длинным рычагом отворачиваем 2 болта крепления суппорта (по технологии официалов эти болты принято менять на новые)… У меня меняли недавно опорный подшипник с левой стороны и ступицу справа, болты стояли практически новые. Залил их фиксатором резьбы при обратной установке (хотя думаю, что фиксатор резьбы был лишним)

Суппорт может из-за проточки на диске не хотеть сниматься, для этого пытаемся слегка утопить поршень. После снятия суппорта — подвешиваем его на пружине за заготовленный заранее крюк. И снимаем тормозной диск

Далее отворачиваем стяжной болт стойки головкой на 15 (технология официалов предполагает их замену на новые)

Далее ослабляем высокой головкой на 18 верхнюю гайку крепления стойки в опоре, но не выкручиваем ее до конца!

Следующий этап — необходимо изготовить не хитрый инструмент, чтобы разжать поворотный кулак, обхватывающий стойку. Я взял болт и обточил его на точильном станке, получилось примерно следующее (размеры прямоугольной области примерно 6×9мм)

Вставляем болт в поворотный кулак и проворачиваем его на 90 градусов. Тем самым стойка оказывается освобожденной

Следующим шагом — я наступил ногой на поворотный кулак и он съехал вниз со стойки, отвел его в сторону и стойка осталась висеть в воздухе на верхних трех болтах крепления. Под рычаг подставил снизу опору, дабы на всякий случай в шрусе ничего не развалилось…

Отворачиваю стойку стабилизатора. Вставляем шестигранник на 5 и ключ на 15. Крутим гайку

Отводим стойку стабилизатора в сторону, скобу крепления для провода откладываем

Суппорт снимаем с крюка и кладем на подставку на земле. Следим, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был в натяг. Отворачиваем 3 болта крепления стойки сверху. При отворачивании последнего — придерживаем стойку за пружину внутри арки. У меня не было накидного ключика на 10, поэтому мне пришлось разобрать часть пластиковых накладок сверху, чтобы подлезть к третьему болту крепления стакана к опоре стойки. В принципе, можно обойтись без снятия пластика

Старая потекшая стойка

Далее стягиваем пружину (тут я порекомендовал бы стяжки, у которых болт для кручения резьбы находится не по центру, а с одной из сторон, чтобы стягивающие скобы могли максимально близко сойтись). Стяжки, как у меня на фото — не очень удачные. Центральный болт-шестигранник мешал свести пружину, потому что на ней всего 3 витка, за которые можно было ухватиться.

Далее после стяжки пружин… Так как г-образгого накидного ключа у меня не было — использовал следующую конструкцию, чтобы открутить центральную гайку (эту гайку надо тоже заменить на новую)

Головка на 18, газовый ключ и шестигранник на 6

Открутил верхнюю площадку с опорным подшибником, снял пыльник и пружину.

У меня, из-за убитости стойки — нижняя антискрипучая резинка под пружиной вся расплющилась и требовала замены, так как стала больше, чем диаметр пружины. На замену новую я не купил, придется переставлять старую. (( ТАК ЧТО СОВЕТ! Если у Вас вытекла стойка, то скорее всего масло подразъело нижнюю резинку, заранее купите на замену. И обычно, как правило, верхний отбойник тоже страдает от масла.

Опорный подшипник ставлю новый. Пином (обвел зеленым) необходимо попасть в отверстие на тарелке. Таким образом, на скошенной стороне будет торчать выступ (обвел красным). На нижеприведенном фото поворотная часть подшипника стоит НЕ ПРАВИЛЬНО! ЕЕ необходимо провернуть на 84 градуса против часовой стрелки, чтобы торчащие выступы (обведенный красным и белым) практически совпали (см фотографию, разница 6 градусов) [спасибо Dominickanec за подсказку, как правильно ставить]. Но по сути плюс/минус эти 6 градусов никакой роли не играют, опорник же все равно крутится и встанет на место, как надо. Эти 6 градусов необходимы для удобства установки стойки обратно.

Не забываем одеть на новый опорник резинку со старого!

Так же перекрутить демпферы, вот TORX и пригодился. Делаем это до установки пружины!

Собираем стойку в обратной последовательности… НО! Сначала необходимо ее прокачать. Для этого закручиваем на резьбу старую гайку, чтобы не замять. Переворачиваем стойку вверх-ногами и сжимаем ее до упора. Ждем пару сек, переворачиваем стойку в зафиксированном сжатом положении, ждем пару секунд, отпускаем. Так делаем несколько раз.

Теперь можно собирать. Стойку при этом все время держим вертикально!

Сам амортизатор, на него одевается антискрипучая резинка, отбойник (я купил новый, хотя старый был вполне ничего… ставится вниз более узкой частью, а верхнюю часть необходимо защелкнуть на опорном подшибнике, я этого не сделал, надеюсь на кочках отбойник сам встанет на место), пыльник, пружина ну и опорник с верхней антискрипучей резинкой и тарелкой.

На что обратить внимание: 1. На нижней части стойки есть металлические выступы, первый — чтобы этим выступом только в одном положении вокруг своей оси можно было попасть в разжатый поворотный кулак; второй — ограничитель, чтобы стойка не провалилась ниже необходимого уровня.

Так вот, пластиковые выступы на опорном подшипнике (были выше отмечены красным и белым кружочком и находятся в районе скошенной части тарелки) должны быть на одной оси с первым металлическим выступом-ограничителем, описанным выше (как то криво написал, но если будете менять сами — разберетесь, в общем все выступы на стойке и подшипнике, и скошенную часть тарелки располагаем на одной оси амортизатора)

2. Так же попадаем нижней частью пружины в специальный выступ и смотрим, чтобы резинка не съехала.

Все, теперь накручиваем сверху новую гайку и затягиваем ее, снимаем стяжки и собираем все на автомобиле в обратной последовательности. Фиксируем стойку сверху тремя болтами, вставляем стойку в поворотный кулак, отведя его вниз, как при разборке… и не забываем про специальные выступы сзади. Закручиваем новый стяжной болт:

Я поставил новые стойки стабилизатора Lemforder. Стоят в 2 раза дешевле, чем Ford. С виду один в один, как оригинальные, возможно на заводе их и ставят. С ними в комплекте шли гайки на 16. Мною заранее были куплены гайки на 15 (не знал, что гайки идут в комплекте), решил поставить их, чтобы было, как в оригинале)) Под верхнюю гайку стойки стабилизатора не забываем установить металлическую скобу крепления проводов от датчика

Подсоединяем датчик положения колеса, вставляем провод в крепление. Далее одеваем диск, суппорт и прикручиваем его (я использовал старые болты). Продеваем тормозной шланг в крепление на стойке. Надеваем колесо, закручиваем гайки, опускаем авто, подтягиваем центральную верхнюю гайку крепления стойки к тарелке. Все, амортизатор поменян!

Аналогично меняем и левую стойку. НО! Там я в одиночку не смог стащить поворотный кулак со стойки. Для этого вызвал помощника, он при помощи длинного лома отвел нижний рычаг вместе с поворотным кулаком, только тогда удалось извлечь стойку. Краем лома упирались во втулку задней опоры рычага передней подвески и давили на рычаг в районе ближе к шаровой. Такой метод показался наименее болезненным для авто, главное не зацепить никакие резинки и пыльники =)

По фордовской технологии — они съемником снимают шаровые, тогда отводить рычаг вниз становится проще. Так же у них имеется спец кочерга (подсмотреть на эту кочергу можно тут), чтобы не упираться ни в какие важные части подвески, как это сделал я. Таким образом они еще и перестраховываются, чтобы не рассыпался шрус.

Рекомендуем:  Признаки основных неисправностей генератора
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: